日立の洗濯機のエラーFEの原因と安全な対処法
kazuya0529
ウォッシュログ
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日立の洗濯機で槽洗浄が終わらない原因と正しい対処法
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こんにちは。ウォッシュログ、運営者のKです。
日立の洗濯機で槽洗浄が終わらないというトラブルでお困りではないでしょうか。
11時間コースを選んだのにいつまでも終わる気配がなかったり、ディスプレイの残り時間が減らないどころか増えてしまったりすると、故障してしまったのではないかと不安になりますよね。
また、途中でランプが点滅して止まってしまったり、やむを得ず強制終了やリセットをしたくても正しい手順が分からなかったりと、槽洗浄に関する疑問はつきないかと思います。
この記事では、日立の洗濯機が槽洗浄中に止まってしまう理由や、エラーコードの意味、そして具体的な解決策まで詳しく解説していきます。
最後まで読んでいただければ、きっとご自宅の洗濯機を安全に復旧できるはずです。
記事のポイント
日立の洗濯機で槽洗浄が長引く・止まる本当の原因
11時間コースなど各洗浄モードの正しい仕様と働き
途中で止まった場合の安全なリセットや強制終了の手順
エラーコードの意味と自分でできる具体的な解決策
日立の洗濯機で槽洗浄が終わらない原因
日立の洗濯機で槽洗浄コースを実行中になかなか終わらないと感じる場合、実は機器の故障ではなく、プログラムの仕様や洗濯機自身の安全機能が働いているケースがほとんどです。
ここでは、なぜ時間がかかるのか、あるいは止まってしまうのか、そのメカニズムについて詳しく見ていきましょう。
11時間コースの静的待機状態について
日立の洗濯機にはいくつかのお手入れコースがありますが、もっともユーザーが「故障かな？」と勘違いしやすいのが11時間コースですね。
このコースは、洗濯槽の裏側にこびりついた頑固な黒カビや強いにおいを、専用のクリーナーを使って根こそぎ落とすための非常に強力なプログラムです。
普段のちょっとしたお掃除ではなく、数ヶ月から半年に一度、徹底的にリセットしたい時に使うコースかなと思います。
沈黙の時間は「浸け置き」のサイン
実は、この11時間という長大な時間の大部分は、クリーナーの成分をカビの根元まで浸透させるための静的浸け置き時間に充てられています。
スタートボタンを押して給水が始まり、数分間ドラムやパルセーターが回転して洗剤を溶かした後は、ピタッと動きが止まります。
そのまま数時間、まったく稼働音もしない状態が続く仕様になっているんです。
これを初めて経験すると、あれ？洗濯機が止まっちゃった？壊れた？と焦ってしまいますよね。
私も昔、途中で何度も電源を入れ直してしまった経験があります。
11時間コースの特徴と内部の働き
外見上は完全にシステムがフリーズしているように見えますが、内部では高濃度の次亜塩素酸ナトリウム（塩素系クリーナー）が、固着した有機物やカビの根をじわじわと分解する化学反応が起きています。ずっと回し続けるとモーターに負荷がかかりますし、水流を当て続けるよりも、静かに浸け置く方が化学反応が進みやすいからですね。
途中でドアを開けたり電源を切ったりしない
この静的な待機状態の間に終わらないと勘違いして途中で強制終了してしまうと、せっかくの高価なクリーナーが無駄になってしまいます。
11時間は本当に長いですが、時間が来れば自動的にすすぎと脱水が始まり、汚れた水を排出してくれますので、焦らずにじっくりと待ってみてください。
夜寝る前にセットして、翌朝に終わっているような使い方が一番ストレスがなくておすすめですね。
残り時間減らない現象と自律的な補正
「ディスプレイの残り時間が全然減らない」「むしろ残り時間が増えちゃった」という現象もよく聞きます。
じっと待っているのに残りあと30分から全く動かなかったりすると、本当にイライラしてしまいますよね。
これは洗濯機が壊れたわけではなく、内蔵されたマイコンが槽内の異常な状態を検知して、自律的にプログラムを補正（リカバリー）しているサインなんです。
泡センサーによる「すすぎの無限ループ」
残り時間が減らない原因として一番多いのは、指定外の洗浄剤や発泡性の高い洗剤を入れてしまったことで、槽内に大量の泡が発生しているケースですね。
日立の洗濯機には高精度な泡センサーが搭載されていて、異常な量の泡を感知するとこのまま脱水すると水漏れや故障の危険があると判断します。
その結果、泡を消すための追加の給水と排水（すすぎ動作）を自動的に開始するんです。
この消泡のためのすすぎをしている間は、メインプログラムのタイマーが一旦ストップします。
泡が消えるまで何度でもすすぎを繰り返すため、まるで無限ループに陥ったように時間が減らなくなり、場合によっては追加工程の分だけ残り時間が増えて表示されることもあるんです。
槽洗浄には必ず、指定された泡立ちの少ない塩素系クリーナー（日立純正のSK-1など）を使うことが、このループを回避する絶対条件になります。
給排水のボトルネックも時間の遅れに直結します
水栓が十分に開いていなかったり、給水ホースのフィルターに砂利や鉄錆が詰まっていて給水スピードが落ちている場合も要注意です。規定の水位に達するまで動作が進まないため、タイマーがストップして時間がかかってしまいます。排水トラップが汚れで狭くなっている場合も同様ですね。普段から少し時間がかかるなと感じたら、水回りのフィルターを疑ってみてください。
操作パネルのランプ点滅が意味すること
液晶ディスプレイを持たない、または簡易的な時間表示しかできないタテ型モデル（NWシリーズやBWシリーズの一部など）では、操作パネルにある複数のLEDランプの点滅パターンでエラーや異常を知らせてくれる仕組みになっています。
説明書がないと何が起きているのかサッパリ分からないので、すごく不安になりますよね。
点滅するランプの組み合わせを読み解く
たとえば、コースボタンのランプだけがピカピカと点滅している場合は、給水が極端に遅いなどの軽微なトラブルを示していることが多いです。
水道の元栓が閉まっていないか確認すれば直るレベルですね。
一方で、脱水とコースが同時に点滅しているような場合は少し厄介で、ドアロック機構の異常や、排水経路が完全に詰まってしまっているサインの可能性があります。
さらに、「洗い」「すすぎ」「脱水」と「鍵マーク」まで一緒に点滅している場合は、フタの物理的な破損や内部の重大なシステムエラーの可能性が高いので、プロに見てもらう必要があります。
ドラム式の「お手入れランプ」のトラップ
また、ドラム式洗濯機を使っている方からよく聞くのが、槽洗浄コースが終わったはずなのに『お手入れおすすめ』や『槽洗い』のランプが点滅（または点灯）し続けているというお悩みです。これは槽洗浄が失敗したわけではありません。
槽洗浄できれいになったとはいえ、内部の糸くずフィルターや乾燥フィルターの奥深くに依然としてホコリが溜まったままになっていることを、センサーが継続して検知しているサインなんです。
槽洗浄の前後には、必ず各フィルターを外して、奥の方までしっかりブラッシングしてあげてくださいね。
排水異常を示すC02エラーの解決策
槽洗浄中に途中で止まってしまう原因のトップクラスが、このC02（排水異常）エラーです。
実を言うと、これは洗浄剤が全く効かなかったわけではなく、むしろクリーナーが効きすぎて起きてしまうというパラドックス（逆説）なんです。
ここを理解しておくと、トラブル時にも冷静に対処できるかなと思います。
大量の剥がれたカビが排水を堰き止める
強力な塩素系クリーナーを使った11時間コースなどは、洗濯槽の裏側に何年分も蓄積されたワカメのような巨大な黒カビの塊を根こそぎ剥がし落とします。
問題はその後で、この大量に剥がれ落ちたカビのヘドロが、最終のすすぎ・排水工程で一気に洗濯機下部の排水経路へと流れ込んでしまうんです。
結果として、普段の洗濯では詰まることのない糸くずフィルターや排水トラップが瞬時に目詰まりを起こし、物理的に水の流れを堰き止めてC02エラーを発生させてしまいます。
C02エラーが出た時の強制排水プロトコル
水が溜まったままだとドラム式のドアは開きません。まずは電源を一度切り、再度入れて脱水のみを手動でスタートさせてみてください。これで強制排水ができることがあります。水が抜けたら（あるいは少しずつでも抜けたら）、洗濯機下部の排水口からホースを外し、排水トラップ内のヘドロを使い古した歯ブラシなどで徹底的にかき出してください。
CコードとFコードなどエラーの解読
洗濯機が完全に止まってディスプレイにアルファベットと数字が表示されたとき、そのエラーコードには大きく分けて自分で対処できるものとプロに任せるべきものの2種類が存在します。
ここを見誤ると、無駄な時間を過ごしたり、最悪の場合は怪我をしたりする恐れがあるので注意が必要です。
ユーザーで解決可能な「Cコード」
Cから始まるコードは、主に外部環境や物理的な要因によるエラーです。
部品の交換を伴うような深刻な故障ではないので、私たちが手順を踏めば解決できるケースがほとんどですね。
| エラーコード | 主な原因と対処法 |
|---|---|
| C01 | 給水異常。水道の栓が開いていないか、給水ホースの網目フィルターが詰まっています。 |
| C02 | 排水異常。糸くずフィルターや排水トラップにゴミが詰まっています。掃除が必要です。 |
| C03 / C04 | C03はドア開閉異常（しっかり閉める）。C04は偏り検知（槽洗浄中に衣類を入れない）。 |
| C08 / C06 | C08はドアロック異常。C06は乾燥フィルターの目詰まりによる乾燥異常です。 |
絶対に触ってはいけない「F / Aコード」
一方で、「F1」「F01」「F50」や「A01」など、「F」や「A」から始まるエラーは事態が全く異なります。
これらは内部のメイン基板（コンピューター）のショート、モーターの断線、各種精密センサーの物理的な故障など、致命的なシステムエラーを示しています。
コンセントを抜き差しして無理やりリセットしようとしても高確率で再発しますし、内部には高電圧が流れている部分もあるため、素人が分解するのは非常に危険です。
これらのコードが出た場合は、一切の操作を諦めて、速やかに日立のサポート窓口や専門業者へ修理の依頼を行ってください。
日立洗濯機の槽洗浄が終わらない時の対処法
エラーで完全にフリーズしてしまった時や、どうしてもスケジュールの都合で槽洗浄を途中で切り上げたい時、間違った操作をすると洗濯機に大きなダメージを与えてしまうことがあります。
ここでは、安全に機器を復旧させるための正しい手順や、日頃からできる予防策を整理しておきますね。
途中でやめる際の安全な強制終了手順
終わらないからもういいや！と、運転中にいきなり電源プラグをコンセントから勢いよく引き抜いてしまう方がいますが、これは絶対にやめてください。
動作中の電子制御基板に予期せぬ負荷をかけて基板をショートさせたり、ドアロック機構がバグを起こして恒久的にドアが開かなくなったりする深刻な二次被害を引き起こす危険性があります。
強制終了後の「残留クリーナー」に要注意
正しい手順（次の見出しで解説します）で強制終了した後に、運用上最も気をつけなければならないのが、槽内に残った洗浄剤の処理です。
11時間コースなどで途中でやめた場合、洗濯槽の内部には強力な塩素系クリーナーの成分や、中途半端に分解されたカビの欠片が大量に残留している可能性が極めて高い状態になります。
衣類を入れる前に必ずパージ（排出）運転を！
この塩素が残った状態のまま、すぐに通常の洗濯（お気に入りの衣類を入れた運転）を行ってしまうと、服が激しく色落ち・変色したり、生地の繊維が化学的ダメージでボロボロになる大惨事に繋がります。強制終了した後は、必ず衣類を一切入れずに標準コースで1サイクル回すか、短時間の槽洗いコース（15分）を実行して、内部の成分を完全に洗い流すプロセスを絶対に省略しないでください。換気をして塩素ガスを逃がすことも大切ですね。
システムを再起動する正しいリセット法
エラーでフリーズしてしまった場合や、動作を安全にストップさせてシステムをリセットするための正しいボタン操作は、実はとてもシンプルに設計されています。
「切／入」ボタンと5秒の待機が鍵
まず、運転中に操作パネルの電源「切／入」ボタンを押して、機器の電源を一度完全に切ります。
この単一の動作を行うことで、内部のマイコンにプログラムを中断して安全に止まりなさいというフラグが送信され、給水バルブやモーターが安全な待機位置へと戻ってくれます。
ここからが重要で、電源を切った後は必ず数秒（推奨は5秒以上）しっかりと待機してから、再度電源を入れてください。
すぐにカチカチと連打してしまうと、内部のコンデンサの電気が抜けきらず、エラー状態を記憶したまま立ち上がってしまうことがあります。
5秒待ってから電源を入れることでシステムが初期状態にリセットされ、多くのC系エラーによる一時停止状態はこれでクリアされるはずです。
フィルターの掃除でトラブルを未然に防ぐ
「槽洗浄が終わらない」「すすぎの無限ループに陥る」「途中でC02エラーで止まる」といったトラブルの大部分は、日々のちょっとした予防保守（メンテナンス）で未然に回避することが可能です。
洗濯機は水と空気を通す機械なので、その通り道が塞がれると一気に調子を崩してしまいます。
3つの重要フィルターのメンテナンス
- 糸くずフィルター（くず取りネット）： 洗濯が終わるたびに必ず外してゴミを捨ててください。ここが詰まっていると、槽洗浄で剥がれた大量のカビを捕捉できず、結果として排水トラップの深刻な詰まりを引き起こします。
- 乾燥フィルター： ドラム式や乾燥機付きのタテ型モデルの場合、乾燥フィルターやその差し込み口の奥にホコリが詰まると、C06（乾燥異常）で運転が止まります。付属のスイコミノズルなどを使って奥のホコリも吸い取ってください。
- 給水口の網目フィルター： 水道蛇口と繋がっている給水ホースを外した本体側にある小さな網目です。数ヶ月に一度、古い歯ブラシなどでこすって水垢や鉄錆を取り除くと、C01エラーやすすぎのループを防ぐことができます。
修理の依頼が必要な致命的システムエラー
ユーザー側で強制排水を試みたり、トラップの清掃やリセット操作、フィルターのメンテナンスを何度実行してもエラーが解除されない場合、あるいは最初からF01などの致命的なエラーコードが出ている場合は、ご自身の手に負える範囲を超えています。
迷わずメーカーのカスタマーサポートや専門の修理業者へ依頼してください。
修理内容と相場、そして買い替えの判断
業者に依頼した場合の修理費用の相場は、トラブルの箇所によって大きく異なります。
以下の表を参考にしてみてください。
| 推定される修理内容 | 相場料金の目安 | 主な作業内容と発生原因の例 |
|---|---|---|
| 給水周りの水漏れ修理 | 5,000円 〜 10,000円 | 給水ホースの劣化、本体内部の給水電磁弁の部品交換など。 |
| 排水周りの水漏れ修理 | 6,000円 〜 11,000円 | 機外排水ホースの破れ、機内排水バルブの不具合に対する処置。 |
| 重度なつまり（分解清掃） | 7,000円 〜 15,000円 | ユーザーでは手が届かない機内深部の経路やトラップの分解清掃。 |
もし、メイン基板やモーターの交換が必要な重故障（F/Aエラー）だった場合、修理費用は数万円から、時には5万円を超えるケースもあります。
ここで考慮すべきは洗濯機の寿命です。（出典：内閣府『消費動向調査』 https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/shouhi.html）によると、電気洗濯機の平均使用年数は約10.2年とされています。
購入から7〜8年以上経過している場合は、メーカーの部品保有期間も切れてくるため、高額な修理代を払うよりは新しいものへ買い替えた方が長期的に見て経済的な場合が多いですね。
このあたりの見極めについては、洗濯機の寿命と買い替えのタイミングの記事でも詳しく解説しています。
【重要なお知らせ】 ここに記載している修理費用はあくまで一般的な目安です。正確な見積もりや情報は公式サイトやサポート窓口で必ずご確認ください。また、機器の分解や最終的な判断は、自己責任で行わず専門家にご相談ください。
日立の洗濯機で槽洗浄が終わらない時の対策
日立の洗濯機で槽洗浄が終わらない、あるいは途中で止まるという現象は、単純な機械の故障として片付けられるものではありません。
11時間コース特有の長時間の化学的な浸け置きプロセスや、泡センサーなどが正常に働いて安全を守るための自律的な補正ループに入っているケースが非常に多いんです。
また、途中でC02（排水異常）エラーで止まってしまうのは、洗浄剤がしっかり効いた証拠として大量の黒カビが剥がれ、それが一時的に排水トラップを詰まらせてしまうという物理的なメカニズムが原因です。
この構造を知っていれば、いざという時も「ああ、ちゃんと汚れが落ちたんだな」と冷静に対処できますよね。
正しいリセット手順や強制排水のやり方をマスターしつつ、日頃から糸くずフィルターや給水口のお手入れを怠らないことが、洗濯機をトラブルなく長持ちさせる一番の近道かなと思います。ぜひこの記事を参考に、安全で清潔な洗濯ライフを取り戻してくださいね。
ABOUT ME
お気に入りのデニムや、アークテリクス、ノースフェイスなどのアウトドアウェアを「絶対に傷めず、完璧に洗いたい！」という執念から、気づけば重度の洗濯機オタクに。
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